机织的织前准备
丝织物的织前准备包括对生丝和其他原料检验，确定可加工的织物品种。生丝在络丝前须进行浸渍，让浸渍液中的油脂分子浸入丝胶分子链之间，使纤维变软。在浸渍同时进行着色，以便后道工序区别经、纬用丝拈向等。对于先织造后练染的生织丝织物，生丝在浸渍、干燥、抖松后再经络纱、并纱、拈线、定拈、整经和卷纬过程，最后进行织造；对于先练染后织造的熟织丝织物,生丝在浸渍、干燥、抖松后,要经过络丝、加拈、并丝、拈线，然后以绞线形式练染，在再络、整经和卷纬之后进行织造，一般不经过浆纱工艺；对于低拈人造丝、人造短纤维和合成纤维则要经过浆纱，以增加耐磨牢度，提高可织性。筒装和饼装的化学纤维长丝，可以直接整经和卷纬，不经过络丝过程。绞装化学纤维长丝可直接染色,省去成绞工艺。除素织物外,一般大花纹丝织物在织造中采用提花开口机构。在起绒丝织物的织造中，大都采用经丝起绒的双层织造方法，然后在两层织物之间通过割绒刀把绒经割断，形成绒毛。绸坯整理过程比较简单，绸坯经检验后即可入库。在麻织生产的织前准备中，由于麻类纤维较短，经纱不耐磨，为了提高其可织性，通常经浆纱处理。但用并纱、拈线后的股线作经纱时，则不必浆纱；用黄麻纱来加工麻袋织物时，因为经纱较粗，也可不经浆纱。为了改善苎麻纱的上浆质量，提高细号薄型苎麻纱织物的织造性能，可以采用单纱上浆法。亚麻织物的生产过程类似于色织物绞纱练染的织物生产过程。一般纱线先经煮练,除去脂肪、木质素、蛋白质等杂质,再经漂白或染色,使之软化,以利于后续的上浆、络纱、整经工艺。苎麻和亚麻纱线的织造和织坯整理过程与棉织物类似。黄麻织造中大多采用空芯纡子，以增加纬纱容量。袋坯织成后，经高温高压烘筒熨烫轧光、折叠裁切、缝边和缝口等织坯整理便成麻袋产品。①络纱。把纺厂来的管纱或绞纱绕成容量较大、卷装形式符合需要的筒子纱，便于后道工序顺利进行；同时除去纱线上的杂质和疵点，提高纱线质量。络纱时为了使筒子表面，尤其是筒子两端点的纱线处于稳定状态，避免纱线张力松弛，卷装松散，甚至引起乱纱损失，络纱机卷绕成形机构的螺旋线升角必须满足一定要求。②整经。将络成的许多筒子纱，按一定根数和规定长度平行地卷绕在规定幅度的经轴上，使各根经纱张力一致，密度均匀分布。为了减少经轴上因各根经纱长度差异而造成的浪费，整经机的断头自停和制动机构应该十分灵敏。③浆纱。使一部分浆液浸透到纱线内部，粘合纤维，以增加纱线的弹性和强度。一部分浆液被覆在纱线表面，经烘燥后形成一层粒状薄膜，把纱线表面的茸毛粘附在纱线干体上，从而增加纱线的光滑程度，提高耐磨牢度，以便抵抗织造时综筘的拉伸和摩擦作用，减少经纱断头率。④穿经。把织轴上的经纱，按照一定次序逐根穿过经停片、综丝眼孔和钢筘的齿隙；接经是用接续的方法把上机新织轴上的经纱头与了机时的经纱尾逐根打结连接起来。⑤卷纬。把各种卷装形式的纬纱重新卷绕成适用的纡子，并除去纱线上的部分杂质，提高纱线质量。为了降低纱线加拈后的内应力，防止纬纱或经过并纱、拈线工艺后的纱线在松弛状态下出现扭结，纬纱尤其是并纱拈线后的纱线还要经过热湿定拈。
纺织和机织的最简单区别
机织与针织主要是织造设备不同，然后相应的织造工艺不同，确切说机织应该叫梭织。
机织面料和针织面料是最主要的纺织面料，由于构成方式的不同，因而在组织结构、生产工艺、服用性能和用途等方面各具特性。
组织结构方面，机织面料是由相互垂直的经纬纱交织而成；针织面料则是由线圈相互圈套而成，基本构成要素是连续的线圈。判断这两类面料不能只凭外观。有些面料的外观很想针织面料，但不存在线圈。有些面料很像机织面料，却完全是由线圈全构成的。因此，应根据面料的构成要素是弯曲的线圈还是垂直交织的纱线来判断。
机织面料中的纱线联系紧密，结构坚实，形态稳定性好。二针织面料由于线圈的弯曲结构，使其伸缩性较大，结构松散，易变形。
生产工艺方面，机织面料的生产工艺较长，速度慢，产量低，而针织面料的生产工艺流程短，速度快，产量高。机织面料要求纱线有较好的的强力，一般捻度大于针织用纱，多数情况下经纱需要上浆，而针织用纱一般较为柔软，均匀度要高。针织机可直接生产成型产品或半成形产品，大幅度减少了裁剪、缝制工序，提高了生产率。机织面料必须通过裁剪缝制才能做成服装。
纺织常见方法有哪些
纺织品通常是由纱线来制作的，所以纺织的方法通常按纺纱的方法进行分类，找纱网通常是按如下几类进行区分：
1．环锭纱
环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。
2．自由端纱
自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。
⑴气流纱: 气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。
⑵静电纱: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。
⑶涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。
⑷尘笼纱: 尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。
3．非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
⑴自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。⑵喷气纱：喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。
⑶包芯纱: 包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。
请问纺织织物及纺织纤维的规格表示方法
纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。据介绍，床上用品布的纱支，根据其粗细一般分为21支、30支、40支、60支，另外还有比较罕见的80支。市场常见的床上用品都是40支。有消费者总觉得80支最好，其实这是误区，最适宜床上用品的纱支应该是夏天用细腻的40支的斜纹布，冬天用厚实的平纹21支比较实用。还有一种比较特殊的布，是不同纱支混织，比如有些贡缎，它的经线是60支、纬线是40支，对于这种布可以说是60支亦可以说是40支，如果一块布料都是用同样粗细的棉纱来织的，就可以直接形容它30支纱、40支纱。而经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高的越好，高支才能高密。“羊毛衫为什么暖和？因为它每平方英寸排有250根纱，这样的精细密度当然非常保暖了。”
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中。客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后道整理。所以一般家纺的面料都经过了预缩处理。经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%%4%%以内，这样的产品就可放心购买。 床上用品一般采用纯棉、涤棉、色织纯棉等作为面料，现在也有了真丝、真丝纯棉混纺、棉麻等高档面料。单一的涤棉已经被淘汰了，真丝纯棉混纺、棉麻正在逐步占领市场，成为年轻人、白领的首选。纯棉手感好，使用舒适，易染色，吸湿性强，耐洗，是床上用品广泛采用的材质，但是容易起皱，易缩水；色织纯棉为纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成，由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，立体感强；真丝外观华丽、富贵，有天然柔光及闪烁效果，感觉舒适，弹性和吸湿性比棉好，但易勾丝、对强烈日光的耐热性比棉差。所以现在又有了‘棉+真丝’的混纺，比例为70%%棉、30%%真丝，这样的面料对生产厂家技术要求高，因为两种面料的缩水率不同，事先一定要处理好。此外，还有一种“混搭”，就是面子为真丝、被里是全棉的，这样被套看起来漂亮华贵，盖着也舒服。由于真丝枕套可以减缓脸上的皱纹，特别受到中年女性的欢迎，但是价格也不菲，真丝四件套售价约4000元/套，是普通全棉的2倍多，一般也只有白领才消费得起。在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。
经，纬密度的测定方法有以下两种。
（一）直接测数法
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。
在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
（二）间接测试法
这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。
五：测定经纬纱缩率
经，纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后，经（纬）纱在织物中交错屈曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。以a（％）表示。
缩率=100%＊（伸直长度-试样中长度）/伸直长度
经纬纱缩率的大小，是工艺设计的重要依据，他对纱线的用量，织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。
影响缩率的因素很多，织物组织，经纬纱原料及特数，经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同，都会引起缩率的变化。
分析织物时，测定缩率的方法，一般在试样边缘沿经（纬）向量取10cm的织物长度。并记上记号（试样小时，可量取5cm的长度），将边部的纱缨剪短（这样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长），然后轻轻将经（纬）纱从试样中拔出，用手指压住纱线的一端，用另一只手轻轻的将纱线拉直（张力要恰当，不可有伸长现象）。用尺量出记号之间的经（纬）纱长度这样连续作出十个数后，取其平均值，带入上述公式中，即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行，但精确程度较差，测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点：
1.在拔出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线，应经量避免发生意外伸长。
2.分析刮绒和缩绒织物时，应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛，然后再仔细的将纱线从织物中拔出。
3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长，故在操作时避免手汗沾湿纱线。
六：测算经纬纱特数
纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。计算公式如下： tex=1000G/L
tex表示经或纬纱特数；G表示在公定回潮率时的重量（g）；L表示长度（m）。
纱线特数的测定一般有两种方法。
1.比较测定法：此方法是将纱线放在放大镜下，仔细的与已知特数的纱线进行比较，然后决定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由于做法简单迅速，工厂的试验人员往往乐于采用。
2.称重法：在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则应对式样进行退浆处理。
测定时从10cm＊10cm织物中，取出10根经纱和10根纬纱，分别称其重量。测出织物的实际回潮率，在经纬纱缩率已知的条件下，经纬纱特数可用下式求出：
tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W)
G表示10根经纱或纬纱实际重量；a表示经或纬纱缩率；W表示织物的实际回潮率；W~表示该种纱线的公定回潮率。
以下为各种纱线的公定回潮率（%）：棉 8.5 ；粘胶 13 ；精梳毛纱 16 ；粗梳毛纱 15 ；晴纶 2 ；醋脂 7 ；绢丝 11 ；涤纶 0.4 ；锦纶 4.5 ；维纶 5 ；丙纶 0 ；
面料检查
下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。
1.有下列现象就的返工
1).色差超过允许范围
2).连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹
3).规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合
4).长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
5).结纱距少于25码有明显的色差，
例①.边到边
②.边到中心
③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。
A. 45英寸<1 1/2英寸；
B. 60英寸<2英寸；
C. 70英寸<3英寸；
D. 120英寸<4英寸；
E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状；
F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。
#: 在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分 视做返工，连续的疵点须剪掉。
2.物理结构检查
1).重量检查
重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可用公制表示），由于是平幅布，
平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。按面积计算重量，以单位长度为准，
指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例8.65盎司每码平方，每磅1.85英尺长度以机器
的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组织+-3%允许。重量（磅，盎司）在
综合 的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。
2).缩率检查
布样长度 1米 X 1米 ，80C 洗2小时, 拿出放 , 再洗2次, 测量缩后，长度 X 宽度 = ?
3).幅宽检查
在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：开头、中间、结尾，布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜色至少一卷，当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。 幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签，
所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时，有必要？？？处理。大货布宽度，针织布从染边内
或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为
31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为最大。
4).长度检查
将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。
5).色差、色牢度检查
每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是在可接受的范围之内。
在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除非全程对布进行编号，严格控制。
每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。
6).纱支
由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经 纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。
7.)经纬密度
检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。
8.)组织结构
跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
织造是什么官
明代官府经营的丝织染业，督管此业的职官亦称织造。明清于江宁、苏州、杭州各地设专局供应宫中织品的皇商，织造各项衣料及制帛诰敕彩缯之类，以供皇帝及宫廷祭祀颁赏之用。明于三处各置提督织造太监一人，清改任内务府人员，称织造。江宁织造、苏州织造、杭州织造是明清两朝为宫廷供应织品的皇商。也是纺织技术的专业术语，指将经、纬纱线在织机上相互交织成织物的工艺过程。扩展资料清朝苏州织造府属于皇商，皇商即代表皇室营商的商人，多隶名于内务府，由皇帝从内务府包衣或八旗近臣中挑选任命。皇商享有许多特权（如免税、可以出口禁运品等），并具有垄断性质。当时著名的皇商主要有山西介休范毓馪、范清洪、范清注等为主的范氏家族、江宁织造曹寅兄弟、苏州织造李煦一家、以及两淮徽商江春等人。皇商本来就财力雄厚，往往还兼任高官显职，所以很具实力。历史上曹雪芹家祖上共有四人担任过江宁织造一职，其实就是为宫廷供应丝织品的皇商，曹寅还以包衣家臣的身份领取内务府帑银行商。但曹家不可避免的被卷入了康熙晚期皇子争储的斗争中，曹家曾多次保举八阿哥胤禩担任太子，惹怒了当时的四阿哥雍正，所以在雍正上台之后，马上就收拾了曹家，曾繁盛一时的曹家彻底土崩瓦解。参考资料来源：百度百科-织造 参考资料来源：百度百科-苏州织造
清朝苏州织造府是几品官？
清朝苏州织造府是正五品官。清朝苏州织造府负责上用（皇帝所用）、官用（官员所用）、赏赐以及祭祀礼仪等所需丝绸的督织解送，都是钦工要件，地位重要，责任重大。同时，织造还拥有密折特权，向皇帝直接禀报钱粮、吏治、营务、缉盗、平乱、荐举、参劾、收成、粮价、士人活动以及民情风俗等江南地方情形。苏州织造局，清朝的行走机构之一。随着明清时期经济重心南移、江南成为最为重要的丝织业中心，清代在江宁（南京）、苏州和杭州设立三个织造衙门，各从内务府司员中简派监督一员，简称“织造”，合称江南三织造。江南三织造嗅觉灵敏，密报各种地方情形：康熙五十年江南科场案，江宁织造曹寅先后6次、苏州织造李煦总共14次密折汇报会审情形和江南的民情舆论；康熙后期，江南盗案屡发，织造一一禀报；被勒令闲居在家的户部尚书王鸿绪不慎“乱言”，李煦两次举报；大学士事吏部尚书熊赐履退休，家居生病，饮食起居，病情变化，所用何药等，曹寅无不详细密报。康熙误听两江总督阿山谤言，要杀苏州知府陈鹏年，曹寅奏报实际情形，为其开脱，免了陈鹏年一死；李煦与杭州织造孙文成，秉承主子旨意，派遣织造府乌林达穆尔森前往日本打探消息，为开海贸易作了准备；江南的气候、收成、粮价以及民情动向，三织造按旬按年及时上报。扩展资料织造署，为皇室督造和采办绸缎的衙门。织造署织造为五品官，因为是钦差，实际地位与一品大员之总督、巡抚却相差无几。织造往往是皇帝心腹，随时能够密奏地方各种情况，为皇上耳目。康熙二年（1663），改由内务府派官就任。在任最久者为李煦，从康熙三十二年（1693）到任，至六十一年雍正帝即位后罢官，达三十年之久。苏州织造有密折奏报各处情况的任务，李煦所报，屡受康熙帝赞赏。雍正十三年（1735），废密折。然从李煦任上开始的每月具奏晴雨录及粮价单，仍继续执行。道光元年（1821），上谕谓与江苏巡抚所报重复，始废。由于名著《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅和舅祖李煦曾先后担任苏州织造之职，《红楼梦》中又有不少地方提及苏州的人文风物，因此，织造署旧址也引起了红学专家的极大兴趣。参考资料来源：百度百科-织造署百度百科-苏州织造百度百科-苏州织造局百度百科-江宁织造府
纺织工艺的种类及作用是什么？
按布料的纺织工艺一般可分为梭织、针织和无纺布三大类；按织物成份一般可分为：真丝、羊毛、棉、麻、化纤等，其中化纤还可分为涤纶、锦纶、晴纶、丙纶、氨纶等等，也有化纤和天然织物混合的产品；还可以按织物的密度来分，可以按织物的组织来分，可以......
现在市面上一些防水效果的布料大都是后期处理的，或采用纳米染整工艺达到防水级，或加一层防水涂层达到防水效果，这个说来话长了，需要好好学习！
什么叫纺织服装业？
纺织服装业指的是纺织服装、鞋、帽制造业，它是以生产为主，可能是代工。这是按国家的一个行业统计口径来的。工信部在统计行业信息时，一般将其分为这几个行业：原材料工业、装备制造工业、消费品工业、电子制造业、能源产业，而纺织服装业是属于消费品工业里的纺织业（这是个广义纺织，包括从棉花、羊毛、蚕丝等天然纤维采购，或者化纤的纺丝，经过棉纺、毛纺成为纱线，再经过织造变成布料，再经过染整对布料进行整理，最后加工成衣）。纺织业一般再细分为纺织业（狭义）、纺织服装鞋帽制造业、化学纤维制造业等。
它区别于服装业，服装业是销售为主，品牌价值在其中是核心。
清朝三大织造有哪些
江南三织造
清代在江宁、苏州和杭州三处设立的、专办宫廷御用和官用各类纺织品的织造局。管理各地织造衙门政务的内务府官员，亦通称织造。
明代在三处旧有织造局，久经停废。清顺治二年（1645）恢复江宁织造局；杭州局和苏州局均于四年重建。八年确立了“买丝招匠”制的经营体制，并成为有清一代江南三织造局的定制。
江南三局重建之初，对于督理织务的织造官员，曾一度袭用明制，派遣织造太监督管。顺治三年改以工部侍郎一员总理织务，旋简选内务府郎官管理江宁、苏州、杭州三处织造局，名曰织造，实为皇帝的亲信和耳目。三织造局重建时，并不是经常维持生产。康熙七年（1686）以后织造始逐步走上正常的途径。
清代江南织造通常分为两部分。织造衙门是织造官吏驻扎及管理织造行政事务的官署；织造局是经营管理生产的官局工场，生产组织各有一定的编制。苏州织造局分设有织染局（一名北局）和总织局（一名南局）。局内织造单位分为若干堂或号，每局设头目三人管理，名为所官。所官之下有总高手、高手、管工等技术和事务管理人员，负责督率工匠，从事织造。江宁织造局之下分设三个机房，即供应机房、倭缎机房和诰帛机房，技术分工较细，按工序由染色和刷纱经匠、摇纺匠、牵经匠、打线匠和织挽匠等各类工匠操作，具有工场手工生产组织形式的特点。
在织局生产编制下，由于清代废除了明代匠户制度，采取雇募工匠制。工匠被招募到官局，不仅服役，而且还遭受严格的封建强制，并非完全自由的劳动者。其来源主要是官府招募的各色局匠，他们系官局编制内供应口粮的额设人匠，故一般又称为食粮官匠。这类工匠雇募到局应差后，如不被革除，不仅终身从业，并且子孙世袭。织造局还招收工匠的子侄为幼匠学艺，然后升正匠，即所谓长成工。此外，织局还用承值应差和领机给帖等方式，占用民间丝经整染织业各行手工业工匠的劳动，作为使用雇募工匠的补充形式。在“领机给帖”方式下，民间大批机户机匠隶属于织局，往往沦为“官匠”，即“机户名隶官籍”。所谓“领机给帖”，指由织造局拣选民间熟谙织务的殷实机户机匠承领属官局所有的织机，同时将承领者的姓名、年貌、籍贯造册存案，并发给官机执照，这些机户机匠从此即成为织局的机匠，又称“官匠”。他们从官局领取原料和工银，雇工进局使用官机织挽，保证了官局织造任务的顺利完成。同时，他们又大多自有织机。领帖替官局当差后，还可自营织业，遂具有“官匠”和“民户”的双重身分。但由于在官局当差负责包织，势必影响其原有的自营织业，加以官局的剥削榨取，使得他们往往破产失业。
清代江南织造三局，从17世纪40年代重建时起，到18世纪40年代经过一度调整生产时为止的一百年间，各局的设备规模不断缩减，其主要生产工具——织机额数，清初有两千一百余张，乾隆十年（1745）下降到不足九百张，不过仍大于明代在南京及苏、杭所设织局的规模。而各局拥有的招募匠役人数比较稳定，一般在两千人以上。苏州局在顺治四年共有匠役两千五百余名，康熙二十四年有匠役两千六百余名。江宁局的三个机房，乾隆三年共有匠役两千九百余名。杭州局原定额数不详，大致也在两千人以上。乾隆十年江南三局匠役总数为七千名左右。
江南三局经费的来源，完全靠工部和户部指拨的官款，其中工部拨款占百分之五十五，户部占百分之四十五，然后根据织造任务和生产能力的大小分配给三处织造。工部户部拨款虽有数字，但与各局的实际费用并不相同。从总体看，织造局的实际费用呈逐年递减的趋势。如雍正三年（1725）江南三局的实际费用为二十一万三千余两，嘉庆十七年（1812）则降至十四万两，反映出清代官营织造工业的规模日益衰落。
由于清廷长期进行大量搜刮缎匹，已使内务府和户部两处的缎匹库存达饱和状态，不论是上用缎匹和赏赐缎匹都已过剩，其中仅以积存的杭细一项，就足支百年之用。这样，从道光二十四、五年（1844、1845）起，江宁局和苏州局的生产已经处于缩减和停顿的状态。到咸丰元年（1851）年底，这两局因织造停减而不曾用掉的额定经费有二十余万两。
太平军兴，江南三织造局先后受到战争破坏。咸丰三年以后，一向由江宁局织办的彩绸库各色制帛库存告急。因南京为太平军占领，故暂交杭州局织办。光绪四年（1878）始奏准由杭州局添设机张，继续织造此项神帛诰敕各件，江宁局原从事此项织造的神帛诰命堂从此停办。太平天国失败后，江南三织造局逐步恢复生产，凡上用和官用各项丝经、炼染、织挽工料价银，由户部重新厘定。并陆续添设织机，但仅及乾隆十年织机数的三分之一左右。陆续招募的工匠也不足额，总共三局不过千人。江宁和苏州两局织造经费每年额定，无闰月时为十八万两左右，有闰月时为十八万一千一百余两。光绪十一年清政府为江南三织造支销银数为六十一万余两，以后虽逐年有所增多，如二十年增加到一百五十多万两，但三十年，清政府还是以物力艰难为由，裁撤了江宁织造局，标志着清代官手工业的衰落。苏州、杭州两织局则随着清亡而终结。
清代的江南织造是什么官
没有江南织造。在明清时期，朝廷在江南设立了三大织造局，分别为：江宁织造、苏州织造与杭州织造。这其中又以江宁织造最为出名。江宁织造的日常工作就是负责为宫里督造和采办各种丝织品，其负责人的官职为江宁织造郎中，官阶为五品。不过你要是觉得一个五品官有什么好说的，那可就错了。江宁织造虽然品级上还不如一个知府，但即便是两江地区的最高长官两江总督（从一品）也不敢轻易得罪他。一个负责做衣服的五品官为什么能那么牛呢？首任江宁织造郎中的名字叫曹玺，大家可能没听过这个人。不过他却有个大名鼎鼎的曾孙——曹雪芹。曹雪芹在《红楼梦》里描述贾府中无比奢华，醉生梦死的生活，那就是江宁织造府中的真实写照。当然，江宁织造为什么牛和曹雪芹没半毛钱关系。曹玺虽然只是个五品官，不过他却是大有来头的人物。曹玺的妻子孙氏是康熙皇帝的奶妈，曹玺的儿子曹寅自幼就在康熙身边当伴读。因此，曹家与皇帝的关系比许多大臣都要密切的多。康熙二年（1663年），曹玺被任命为江宁织造，负责织办宫廷里和朝廷官用的绸缎布匹。不过他还有个更重要的使命，那就是负责收集江南地区的各种情报，直接向皇帝本人上奏，也就是皇帝派到江南的耳目。这样的人，谁敢得罪呢？曹玺在任职期间，忠实勤奋、办事利索，康熙皇帝对他信任有加。曹玺死后，他的儿子曹寅接任江宁织造。曹寅从小就是康熙的“好基友”，康熙对他的信任程度自然更甚过他的父亲。除了担任江宁织造外，曹寅还被受命担任两淮巡盐御史，巡视两淮盐政。这两项职务，都是当时天下一等一的“肥差”，曹寅身兼这二职，曹家自然也就富甲一方了。曹家在江宁的日用排场可谓极尽奢华，官员之间往来也出手阔绰。因此，虽然曹家收入丰厚，但开支也巨大。期间，康熙皇帝五次南巡都是由曹家负责接驾，虽是无上的荣耀，但也给曹家造成了沉重的经济负担。为了侍奉好皇帝，曹寅多次向国库借钱，留下了巨额亏空无法弥补。曹寅去世后，江宁织造一职相继由他的儿子曹颙（早逝）和侄子曹頫接任。不过，皇帝对曹家的情分也随着曹寅的去世而渐渐疏远。雍正皇帝继位后，开始大力清查钱粮，追补亏空。曹家因经济亏空无法补足，终于在雍正六年（1728年）被革职抄家，曾经显赫一时的曹家从此没落。
